Bonsoir!! (article corrigé et augmenté en janvier 2008)

Cela doit faire des mois que je vous ai parlé de la pagode du temple Cishou de Pékin, l'une des plus belles vieilles pagodes de la capitale, mais pas encore présenté sa grande soeur et modèle : la pagode du temple Tianning.



Le temple Tianning est actuellement l'un des plus vieux temples de la capitale chinoise, s'il n'est pas le plus vieux encore debout. Situé à l'Ouest-sud-ouest de Tian'an men, à l'extérieur de la cité tartare via la porte Guang'an, il ne reste réellement d'ancien que sa pagode.

Les lieux furent vraisemblablement construit pour la première fois sous la dynastie des Wei du Nord, à l'époque où le bouddhisme progressait doucement mais sûrement dans son expansion en Chine. Quand à la pagode, elle date de la fin de la dynastie Liao, encore une dynastie locale étrangère (comprenez non-Han),  soit entre 1100 et 1120 pour la dater très précisément.

La pagode est donc de style dit à "Multi-avant-toits", tout comme sa petite soeur dans la banlieue ouest de Pékin au temple Cishou.

Le style "multi-avant-toits" se caractérise par quatre points que voici :
1- Le rez-de-chaussée est proportionnellement très haut, puis à partir du première étage les avant-toits se succèdent à un rythme tellement rapproché qu'on ne peut distingué d'étage.
2- A partir du deuxième étage, il n'y a plus de portes, fenêtres, piliers... A l'exception de quelques vieilles pagodes dans ce style qui possèdent de minuscules fausses fenêtres décoratives.
3- La plus grande partie de ces pagodes ne sont pas prévues pour être visitées... elles sont donc pleines! Quelque rares spécimens sont pourtant pourvus d'un escalier d'entretien : la petite pagode de l'oie sauvage à Xi'an.
4- Le rez-de-chaussée est la partie principale de ce type d'ouvrage, l'art décoratif qui y est développé le prouve :  tout est là, rien ne manque, niches, sculptures, Bouddha lui-même... ainsi que fenêtres, portes et colonnes.

 Ce style architectural de pagode se développe essentiellement sous les Liao et les Kin (pour vous y retrouver, consultez la chronologie des dynasties chinoises, originaires de la région du Hebei (la région autour de la municipalité de Pékin), mais fut reprit mainte et maintes fois plus tard, jusqu'à nos jours encore.

Ainsi, la Pagode du temple Tianning de Pékin se trouve être la plus vieille pagode actuellement dans la capitale chinoise. Elle mesure 57,8 mètres de haut. Le soubassement Suméru (que vous voyez sur la photoci-dessus) est orné de moulures très sculptées qui élèvent progressivement le regard vers trois rangées de pétales de lotus afin de mettre en valeur le rez-de-chaussé octogonal. Ce dernier comporte 4 portes en voutes aux quatre points cardinaux et 4 fenêtres sur les faces restantes, toutes les huit décorées de bas-reliefs et haut-reliefs. A partir du premier étage s'élèvent quelques 13 avant-toits très rapprochés, sans porte ni fenêtre.


Exemple même des pagodes d'époque Liao, sa base est pleine et on ne peut accéder aux étages ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Depuis le 12eme siècle, elle a été quelques fois restaurées mais a toujours conservé sa forme originelle de même qu'une grande partie de sa décoration.


Malheureusement pour son temple, le plus vieux de Pékin (construit sous les Wei du Nord vers 386-534), les lieux servirent d'usine pendant l'époque du Grand Bond en avant (1958-1962) et furent en grande partie ravagés. De même dans le quartier, elle côtoie encore les grandes cheminées industrielles. Et pour la prendre en photo toute seule, il faut se coucher à ses pieds!
Depuis 2004, le temple Tianning est en cour de réabilitation au culte, des bâtiments neufs ont été reconstruits autour de la belle. Ainsi, en ce jour de la fête des lanternes de l'année 2006, de l'encens brûlait devant la pagode, raison de l'écran de fumée sur la photo!

Détail récemment découvert, à l'époque de Yongle (oui, encore lui... le grand batisseur de Pékin), donc 3eme empereur de la dynastie Ming, fut érigée une autre pagode, soeur de celle du temple Tianning. Elle se trouvait de l'autre côté de la ville, à l'Est, hors les murs de la ville (comme Tianning à cette époque), dans le temple Tuanning. Elle formait ainsi une symétrie exacte avec la pagode de Tianning Si.
Ceux qui ont lu l'article de la Cité Interdite savent combien Yongle apportait importance au Fengshui et à l'observence des rites anciens sacrés. Le parallélisme est entre autre une chose importante pour les chinois,  Nord va avec Sud et Ouest va avec Est...


Informations supplémentaires :
Le lieu se visite gratuitement tous les jours. Il faut juste trouver son chemin jusqu'à la pagode au milieu des ruelles! Nuance tout de même, l'entrée en 2006 étant gratuite, le temple a été reconstruit en 2004, il pourrait venir l'idée à la municipalité de Pékin de la rendre payante sous peu!
Quartier :  District Xuan Wu
Nom du temple : Tianning Si (天宁寺)
Pour s'y rendre : Bus N°9, 40, 42, 46, 47, 212, descendre à l'arrêt "Tian Ning Si" (天宁寺)
Quelques autres bus approchant du Temple taoiste peuvent aussi faire l'affaire. Il suffit de suivre la haute silhouette de la pagode au dessus des Hutong pour trouver l'entrée!

Bonne visite et Have Fun!

Pour vous emmener encore une fois vers d'autres horizons, je vous propose ce soir un petit tour vers Pékin...

Mais loin des habituelles images que nous avons tous en tête de Pékin, loin de la Cité Interdite, de la place Tian'an men, de Qian Men ou du Temple du Ciel, je vous présente ce qui aux yeux de nombreux chinois modernes représente leur capitale : la tour de CCTV!

La vieille muraille de Pékin... Vous connaissez tous forcément la muraille de Chine, mais nombreux ignorent qu'il existe encore quelques vestiges de la vieille muraille de la capitale impériale à Pékin.

A vrai dire, cette muraille est en très faible partie conservée, mais son tracé, sur le plan de la ville, reste intacte.
N'allez pas y cherché de pierre ou brique, la muraille de Pékin a été mise à terre dans les années 60 à 70 pour faire place au premier périphérique de la ville, aujourd'hui elle se trouve sous le bitume et les voitures!
Ainsi de nos jour, quelques stations du métro chinois et ceux de grandes avenues gardent les noms des portes qui pendant plus de 600 ans ont laissé passer le peuple chinois et les caravanes de dromadaires.

Avant de parler de ce qu'il reste, parlons directement de ce qu'elle fut. Pour le moins qu'on puisse dire, le mur était haut, assez large et donc forcément imposant. Mais il ne s'agissait pas d'un seul mur. La muraille de Pékin était en deux parties, la muraille de la ville Tartare et la muraille de la ville sud.

 La première, dont tracé suivit encore aujourd'hui par la ligne de métro circulaire, ceinturait la ville et était réservée aux nobles et surtout aux membres de la famille impériale. Elle contenait la Cité Interdite, les parcs adjacents comme Beihai et Zhongnanhai, Houhai, Jingshan... et les locaux utiles à l'administration. On l'appelait aussi la cité administrative ou encore ,comme la dernière dynastie (Qing  de 1644 à 1912) était mandchoue (anti-chinois d'ethnie Han), "Ville Tartare" ou "Cité Mandchoue" par les européens.

La seconde muraille était petite, elle ceinturait le reste de la ville, avant son expansion hors les murs, au Sud de la ville Tartare.

L'accès entre les deux cités, chinoise et mandchoue, se faisait par un ensemble massif de deux portes reliées par une muraille formant une garnison. Celle du sud avait pour nom Qianmen (前门) ou porte de devant, et sa sœur au Nord, plus massive, toute en brique, Zhengyangmen (正阳门 ).

 

Zhengyangmen.... et Qianmen, aussi appelées Cheng Lou (le fort) et Jian Lou (la flèche) pour leurs formes respectives.

En fait elles existent toujours et forme l'un des derniers vestiges de la muraille de Pékin encore en place. Elles sont en fait plus connue en Occident par le nom de Qianmen, nom de la station de métro passant sous leurs pieds. Elles se situent au Sud de la place Tian'anmen (qui bien entendu est une réalisation moderne, à l'époque impériale la zone située entre Zhengyangmen et Tian'anmen (la porte!) était construite de bâtiments administratifs entre autre).

 Qianmen en 2004 pour l'année de la France en Chine.

Commençons par la muraille de la ville Tartare, couvrant plus de superficie et percée de plus nombreuses portes. Si l'on compte le nombre de station au nom finissant par "men" sur la ligne n’1 (circulaire) du métro de Pékin on obtient quelques 12 portes, Qianmen comprise.
Mais voilà, certaines sont sans doute des fausses portes et de nos jours on ne trouve aucune photo les illustrant. Il s’agit de Fuxingmen 复兴门 (à l'Ouest de l'avenue Chang'an 西长安街) et son pendant Jianguomen 建国门 (à l'Est de l'avenue Chang'an 东长安街), on encore Hepingmen 和平门. L’explication est simple, ces passages ne devaient être que secondaires, je suppose, ou des ajouts de l’époque moderne...
La muraille d’époque Ming, puis celle d’époque Qing, ne comprenait que 11 portes, plus 5 dans la ville dite chinoise.

Pour vous simplifier la vie et la compréhension, je vous propose immédiatement de visualiser sur un plan où se trouvaient les portes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous commencerons le périple depuis Qianmen et Zhengyangmen, deux portes en une.
Si nous suivons le sens des aiguilles d'une montre, nous avançons donc vers l'ouest et croisons l’avenue Hepingmen. Je viens de le dire, la porte qui donna son nom à l'avenue est introuvable dans les vieilles photos, certainement un passage secondaire, mais le nom reste bien là. Pour les amateurs de canard laqué à la pékinoise, c’est ici qu’il faut venir. Et pour les amoureux de la peinture chinoise, la rue Luilichang 琉璃厂街 n’est pas bien loin derrière.

 

 
La porte suivante est Xuanwumen 宣武门, celle de la Proclamation de la Loi Martiale. C’est là qu’entraient les candidats reçus à l’examen national du mandarinat. Il nous reste quelques témoignages photographiques de son existence, mais pas une ruine.

 

 

 

 

<--- Ci-contre la porte de la proclamation de la loi martiale.

 

 

 

A l'ange entre l'axe ouest-est et nord-sud, à la jointure entre la muraille mandchoue et celle chinoise, il nous reste quelques photos d'un fortin connu sous le nom de Xibianmen 西便门. Cette porte fortifiée est toujours en partie présente aujourd'hui à Pékin, perdue au milieu des immeubles d’un quartier résidentiel, elle a malheureusement perdue son bastion fortifié comme on peut encore l’admirer sur son pendant de Dongbianmen.

Ci-dessous ce qu'il reste de Xibianmen...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette fois la muraille tourne et nous remontons le mur vers le Nord. La première ouverture à croiser notre route devrait être Fuxingmen, comme l'indique l'avenue et la station de métro à cet endroit, mais aucune trace de ce que fut la porte du Regain. Alors continuons jusqu'à la porte de l’Abondance, Fuchengmen 阜成门. Il nous en reste bien quelques photos, peu abondantes contrairement au nom du vieux passage, dont certaines avec les fameux chameaux de Bactriane qui donnèrent son surnom au héros du célèbre roman "le pousse-pousse" (oeuvre de Lao She, romancier Pékinois du 20eme siècle, petite critique sur ce blog). A Fuchengmen, ils venaient déposer le charbon des mines de Mentougou, en prévision des hivers pékinois rigoureux.

Ci-dessus et ci-contre : Fuchengmen.

 

Ci dessous : Xizhimen et les douves de la rivière Hucheng (ou bien les réservoirs...)

La porte suivante s'appelle Xizhimen 西直门, la porte Dressé à l’Ouest. Aujourd'hui il n'en reste rien, juste une des plus grandes gares de Pékin et un building moderne aux trois arches de verre visible de loin dans Pékin. Mais on trouve encore de vieux clichés de cette porte de la muraille, aux pieds de laquelle se trouvaient les citernes d’eau potable de toute la ville.

Le mur tourne vers le Nord-Est, en un pant coupé pour suivre les méandres du terrain, et rejoint Deshengmen 德胜门, la porte de la Victoire vertueuse. Celle-ci n'a pas donné son nom à une station de métro mais existe encore de nos jours. De par son nom poétique, nous savons qu’elle était, autrefois, le point de passage des armées qui partaient en campagne, avec sa sœur Andingmen 安定门, la porte de la stabilité. Deshengmen est toujours en place et, chose rare, dans sa totalité, comprenant toute la garnison et le mur fortifié qui encerclait la porte. Elle peut se visiter, mais aussi s’observer de loin de par sa taille imposante et la place qu'elle tient en plein milieu du carrefour.

Malheureusement, Andingmen n’a pas eu le même heureux sort que Deshengmen, elle a donné son nom à la station de métro la plus proche et fait place au périphérique.

Une personne attentive remarquera qu'il n'y a que deux portes au Nord de la ville, contre trois au Sud. Elle notera aussi que, entre Deshengmen et Andingmen, aucune des deux ne s'aligne dans un axe Nord-Sud parfait avec la Cité Interdite et Qianmen/Zhengyangmen.
Alors pourquoi?

Ci-contre et cidessus : Deshengmen autrefois et aujourd'hui.

Ci-dessous: une illustration de Andingmen en1860.

Mais parce que le Nord est une direction funeste dans l'architecture traditionnelle chinoise, selon un principe bien connu du Fengshui. Ainsi, pour éviter à l'empereur, situé dans l'axe Nord-Sud de la Cité, on ne perce aucune ouverture au Nord, les esprits malveillants ne pouvant donc pénétrer dans la ville.
Sur le même principe, une maison construite selon les règles Fengshui (enfin pouvant se permettre ce luxe surtout) dans la Chine ancienne n'avait au grand jamais de porte au nord. Malheureusement pour l'urbanisme, cela ne facilitait pas les choses, alors on tricha. De même pour les arts militaires. Ainsi, par nécessité, on perça deux portes dans la muraille nord de la ville, mais se gardant bien d'en faire une troisième dans l'axe de la Cité Impériale afin de protéger le fils du Ciel.
Il faut tout de même reconnaître que cela n'empêcha pas les Ming de perdre le "mandat céleste" et les Qing d'être renversés par la République chinoise...

 

 

Si nous reprenons notre visite, la muraille tourne vers le sud et se trouve à nouveau percée par la porte Dongzhimen 东直门, pendant oriental de Xizhimen, dont le nom veut littéralement dire la Porte Dressée à l’Est. Elle servait de dock, la rivière Hucheng détournée en douves passant à son pied, pour décharger les trains de bois qui remontaient en flottant depuis le sud de la Chine, via le Grand Canal.

Suit plus au Sud la porte face au Soleil Levant, Chaoyangmen 朝阳门, qui a donné aujourd'hui son nom au quartier où l’on recense le plus d’ ambassades à Pékin. Par ce passage, autrefois, passaient les convois de céréales qui alimentaient là cité.

L'ouverture suivante se trouve être une de celles sans témoin, seul reste le nom, porte de la Construction de l’Etat, donné à la station de métro et aux avenues du coin. Jianguomen devait être un passage secondaire, percé pour facilité l'accès à l'artère principale Est-Ouest de la ville, l'avenue Chang'an. Ci-dessus : Chaoyangmen, la porte au soleil levant.

 

Et on peut le comprendre essaiment puisque, tout près de là, la tour de guet de Dongbianmen 东便门, pendant orientale de Xibianmen, se dressait face au pont enjambant la rivière Hucheng. Dongbianmen existe encore aujourd'hui, elle représente le dernier des vestiges cités dans ces lignes. Elle est ouverte aux visiteurs et se dresse de toute sa hauteur impressionnante au tournant Sud-Est du second périphérique de Pékin.

 

 

Dongbianmen autrefois, et le pont qui enjambait la Hucheng, et Dongbianmen aujourd'hui

 

 

 

Cette fois, la muraille tourne à nouveau et nous rejoignons l'axe sur lequel nous sommes partis. Mais avant de rejoindre Qianmen et Zhengyangmen, une dernière porte se dresse, Chongwenmen, la porte du respect des Lettres (dans le sens littéraire). Cette porte, avec Xuanwumen et Qianmen, formait le triple verrou de la Cité Tartare. Seuls entraient par ces portes les personnes mandatés par le pouvoir, en règle générale les militaires et les mandarins. Chongwenmen était aussi la porte des taxes. Les commerçants qui voulaient entrés dans la cité tartare devaient payer un droit de passage.
De nos jours, exactement en lieu et place de l’ancien quartier des légations étrangères dont il ne reste presque rien, ce quartier est devenu celui des affaire et un des plus chers du centre-ville de Pékin, avec ses hôtels et ses centres commerciaux luxueux. La porte, elle, n’a pas survêcue à la fièvre des années 60-70, et fait place à un large carrefour.
Pourtant, certainement après avoir réalisé que la muraille de Xi'an reconstruite attirait un nombre toujours croissant de visiteurs chaque année, la municipalité de Pékin a pris les devants. Faute de ne pouvoir reconstruire les vieux remparts de la capitale, ils se sont attelés à restaurer ce qu'il en reste et ouvrir un musée. Ce musée est aujourd'hui situé dans Dongbianmen et un tronçon de la muraille, débarrassé en 2002 des habitations qui s'y adossaient depuis plus de 20 ans, tente de subsister au milieu des immeubles de haut standing.

 

Mais de Chongwenmen 崇文门, il ne reste malheureusement que quelques vieilles photos. Le quartier à bien changé, aujourd'hui Maxim's de Paris et le Xinqiao Novotel se dressent face à son fantôme.

 

 

Cette fois-ci, nous voila revenue à notre point de départ. Il ne nous reste plus que la muraille de la cité chinoise. Malheureusement, il n'en reste aucun vestige. Seuls les noms de rues témoignent des bâtiments qui devaient s'élever là. Mais quelques photos permettent d'imaginer.

 

Au sud de la porte Xibianmen, on trouvait donc la Guang'anmen 广安门. En suivant la rivière Hucheng qui passe là, nous descendons pour tourner finalement à l'est.

 

Guang'anmen ->

Et You'anmen ci-dessous.

Le cours d'eau indique tout simplement le chemin. Non loin du Parc aux vues grandioses, pâle copie de carton pâte d'une demeure traditionnelle chinoise, on pouvait passer la porte You'an 右安门 (paix de droite).

 

 

 

Ci dessous : Yongdingmen.

En continuant notre route le long du canal, voici une autre ouverture annoncée, celle de Yongdingmen 永定门, jouxtant le temple du Ciel (天坛). 

 

 

 

 

 

 

 

Reste une troisième et dernière ouverture sur ce mur Sud, Zuo'anmen 左安门,, la porte de la paix de gauche, pendant de sa sœur You'anmen.

 

 

 

<---Zuo'anmen.

Vous noterez que, si l'on se place d’un point de vue extérieur à la ville, les portes zuo'anmen et you’anmen semblent avoir été inversées, puisque la paix de gauche est à droite et la paix de droite est à gauche. On comprend alors que la plan de la ville, et les noms choisis pour les portes, était tracé selon le regard de celui qui trônait au centre, l’empereur, le fils du Ciel.

En remontant la rivière vers le Nord-Est, nous croisons finalement la der des ders de toutes ces portes, dont il ne reste rien bien entendu, Guang’anmen 广安门.

 

Voici donc notre tour de la vieille muraille fini. Ceux qui oseraient dire qu’à Pékin il ne reste rien de la vieille ville auraient bien tord. Le passé de Pékin reste parfois plus présent dans ses habitants et dans les noms de ses quartiers, rues, ruelles, avenues que dans ses murs. C’est l’essence même de l’Asie : « rien ne dure, toute vie est vouée à la mort, alors acceptons le sort ».

Pour terminer cet article, je vous récapitule les derniers vestiges toujours visibles.

Qianmen et Zhengyangmen ( 前门 / 正阳门), ouvertes tous les jours de 8h30 à 16h30.
Sud de la place Tian’anmen (天安门) ou métro Qianmen.
Entrée 10元 (yuan).

Le Parc des ruines de la muraille Ming
Métro Chongwenmen (崇文门)
La vite se fait à toute heure en flânant pour les ruines extérieures.

La tour de guet de Dongbianmen (东便门)
Métro Chongwenmen (崇文门) puis continuer à pied vers l’Est sur l’avenue de Chongwenmen (崇文门东大街).
L’entrée vous coûtera 10 元 (yuan). La tour est ouverte aux visiteurs de 9h à 17h lors des expositions de la galerie Hongmen.

La porte de la Victoire Vertueuse ou Deshengmen (德胜门)
Métro Jishuitan (积水潭), puis à pied vers l’Est le long du périphérique ou en bus (station Deshengmen).
Entrée 10元 (yuan).
Ouvert tous les jours de 8h30 à 16h30.

Voilà, la visite est terminée et le musée ferme ses portes !^^ La guide vous remercie pour vos commentaires à venir qu'elle espère nombreux .

Bonjour chers amis!!

ou du moins bonsoir... car à Pékin la nuit est là!^^
Comme vous pouvez certainement le noté au bas de votre écran de pc... nous somme le : 28 janvier! Ouiii, bravo!^^

Et alors me direz-vous? Et bien ce soir... à Pékin, ça pête!

Non, je ne suis pas famillière, et je m'explique :  mon quartier, comme tout le reste de Pékin, sent la poudre, sursaute, tramble aux sons assourdissants des pétards.

Pourquoi, me demanderea-vous...
Et bien nous somme ce soir le dernier jour de l'année du coq... une année par très glorieuse pour les couples entre autre si on se fit à l'horoscope chinois, et demain matin, ou du moins d'ici quelques heures commence l'année du chien, une année pour les investissements ( et là ça plait forcèment aux chinois ça!^^). Et comme normalement à tout passage d'une année à l'autre, en Chine, on sort les pétards.

Mais voila... cela faisait en Chine, tout particulièrement à Pékin et dans les agglomérations, quelques 13 années que les habitants n'avaient pu pratiquer leur sport national préféré depuis près de 2000 ans (après tout c'est eux qui ont inventé le pétard et la poudre à cannon, rendont à César ce qui est à César). Donc imaginez le résultat... depuis le 24 décembre ça pête!! Mais encore, ça avait commencé doucement, calmement... un p'tit par ici et par là.
Mais depuis cette semaine, et surtout depuis ce matin, c'est le concert d'ACDC en fa majeur pour pétard! Si si!! Si je retrouve le mode d'emploi de mon lecteur mp3, j'enregistre le son je vous le promet!

 

 

Bon, en tout cas bon réveillon à tous ceux qui le fêteraient chez eux!^^ et...
Pour toute information, à Paris aura lieu un défilé sous l'égide du maire de Paris et de l'ambassadeur à Paris de la République Populaire de Chine :
- Dimanche 29 janvier 2006 - Parvis de l’Hôtel de ville de Paris - 75004
De 14h30 à 17h, la communauté chinoise de Wenzhou vous invite à les rejoindre sur la place de l’Hôtel de Ville 75004 (M : Hôtel de Ville) d’où partira le défilé traditionnel qui sillonne le 3e arrondissement, rue du Temple, rue de Turbigo et rue Beaubourg.

 

Un second aura lieu le week end prochain, pour les malchanceux comme Pat qui trouvent le moyen de bosser un jour de l'an (ppff je vous jure!) :

- Dimanche 5 février 2006 - Défilé du nouvel an chinois du 13e arrondissement de Paris.

 

 

De 14h à 17h, spectacles de danses de lions et de dragons, au 50 avenue d’Ivry (au pied de la Tour Helsinki), au 70 avenue d’Ivry  et sur la dalle des Olympiades - 75013.

 

Enfin dans la semaine du 30 janvier au 5 février, des manifestations festives auront lieu:
Lundi 30 janvier 2006 de 18h à 18h30 : Défilé de dragons sur la Place Saint-Sulpice, 6eme arrondissement de Paris.

Mardi 31 janvier et mercredi 1er février 2006 : Au travers des différents ateliers, venez assister à des démonstrations de calligraphie chinoise, gravure de sceaux, peintures chinoises, art scuptural de la pierre, poterie, porcelaine dans le 6eme arrondissement de Paris.

Pendant toute la durée de la manifestation : Exposition de photos de Marie Cheung. Salon François Collet, 6eme arrondissement de Paris.

Autant le dire, si toute personne passant par ici à la chance d'aller à une de ces manifestations parisiennes et qu'elle pouvait me fournir quelques photos... je suis preneuse!^^

bonnes fêtes du printemps 新春快乐!!!! et... Have Fun!

 

 

 

Bonjour!

 

Le temps se rafraîchit doucement mais sûrement à Pékin, mais le smog pékinois ne faiblit pourtant pas...

Malgré cet handicape certain pour faire des photos dignes de ce nom... j'ai réussit à photographier le temple Cishou ( 慈寿寺).
En fait de temple, il ne reste plus rien depuis des décennies (si ce n'est un siècle... se trouvant sur le chemin du palais d'été je suspecte les troupes franco-britanniques de l'avoir mi à sac comme quelques autres lieux à Pékin il a plus de 100 ans de ça... car le temple a justement été détruit sous les Qing), plus rien... à part une pagode.

Vous me direz, en Chine les pagodes, ça ne doit pas manquer.
Sûr! Mais des pagodes très anciennes, dans un empire, dans une civilisation où on avait l'habitude de démolir pour reconstruire dès que ça sentait le moisi plutôt que d'entretenir, ou bien de modifier dès qu'un nouvel empereur ou seigneur en sentait le besoin... ou tout simplement après un bel incendie...
La Chine, la Corée et le Japon suivant cette règle, les lieux très très anciens se font rares... surtout quand ceux-ci approchent les 1000 ans d'âge.

Mais cette pagode est une pagode en brique, 13 étages... enfin personnes en dehors des oiseaux ne peut y monter, mais elle possède 12 avants toits et une toiture finale au sommet... le tout en tuiles vernissées. Et oui, cette Pagode, personne ne peut y monter. Les premiers et derniers humains à y être monter sont certainement les ouvriers qui l'ont construite sous la dynastie Ming...
Pour votre culture, les Ming sont la dernière dynastie chinoise à avoir eu le pouvoir sur l'empire du milieu... l'avant dernière dynastie au pouvoir aussi... et tout simplement au pouvoir de 1368 à 1644... c'est à dire contemporaine de la fin de notre moyen-âge, des dernières grandes cathédrales gothiques de France, de la Renaissance Italienne puis Européenne, des dernières croisades, jusqu'à l'avènement de Louis XIV...

Plus exactement le temple Cishou, et sa pagode, ont été réalisé vers 1576. En France on était en plein dans les guerres de religions...

Le style de la pagode est en fait trompeur. Il est une copie très fidèle du style de la pagode la plus ancienne de Pékin... la pagode du temple Tianning, datant des Liao (915-1125) une vieille dynastie d'ethnie non-Han appelée Khitan, qui régna sur la Pékin d'alors : Beiping.
Les pagodes de style Liao sont des pagodes en brique, généralement octogonales, à avant-toits multiples et surtout... au cœur plein. J’explique : la pagode n'est qu'une tour inaccessible aux humains contenant de précieuses reliques.

La décoration extérieure imite les autres pagodes qu'on trouve alors dans l'empire chinois, souvent en bois : toiture à consoles, portes, fenêtres, étages... sculptures, tuiles décoratives, acrotères... Mais ici les portes et fenêtre du premier étage ne sont que décoratives. Les sculptures en bas et haut-reliefs sont une sorte de stuc qui malheureusement à mal vécu depuis les Ming jusqu'à nos jours... il ne reste que quelques vestiges qui tiennent encore en place grâce aux âmes en bois des gardiens en haut-reliefs, et quelques bas-reliefs illustrant la vie du Bouddha ou quelques soutras. Les fenêtres sont décorées de chimères, d'animaux fabuleux, et les acrotères des toitures sont semblables à celles de la Cité Interdite (datant des Ming et reconstruite sous les Qing).

D'autres photos sont en ligne dans la galerie des Temples de Pékin.

Have Fun!!